Una batería para placas solares guarda la energía que tus paneles producen de día y que tú no consumes en ese momento, para que la uses por la noche en lugar de comprarla a la red. Sin batería, ese sobrante se vierte a la red y te lo compensan a un precio muy por debajo de lo que pagas al comprarlo. Esa diferencia es, en una frase, todo el argumento a favor de poner una batería.

Lo que no es tan sencillo es cuál. La decisión depende de cómo estén conectadas tus placas, de cuánta energía te sobra de verdad y de si quieres que la batería siga dando corriente cuando se va la luz. Vamos por partes.

En resumen

• La batería convierte excedente que te pagan barato en consumo propio que te ahorras caro. Ahí está el ahorro.
• El tipo de acoplamiento (continua, alterna o híbrido) decide si puedes añadirla a una instalación que ya tienes o si hay que rehacer algo.
• Si ya tienes placas con microinversor, necesitas una batería de acoplamiento en alterna o híbrida.
• Dimensiona por lo que te sobra al día, no por lo que produces ni por lo que consumes.
• Si no llenas la batería a diario, ampliarla no te va a ahorrar más.
• Una batería no es lo mismo que un sistema de respaldo: solo alimenta durante un apagón si tiene salida específica para ello.

Qué cambia cuando añades una batería a tus placas

Una instalación de autoconsumo sin batería funciona a tiempo real: lo que los paneles generan en ese instante se consume en ese instante. Si generas más de lo que gastas, el sobrante se va a la red. Si generas menos, compras la diferencia.

El problema es que la producción y el consumo no coinciden en el tiempo. Los paneles dan su máximo a mediodía, cuando en muchas casas no hay nadie, y el consumo se dispara por la tarde y la noche, cuando ya no hay sol. Sin almacenamiento, ese desfase te obliga a vender barato y comprar caro el mismo día.

La batería cierra ese desfase. Y su valor ha crecido precisamente porque la compensación de excedentes cada vez compensa menos: cuanto peor te pagan lo que viertes, más vale cada kWh que consigas guardarte.

Los tres tipos de acoplamiento, y por qué deciden todo lo demás

Es el concepto que más confusión genera y el que más condiciona qué puedes comprar. Se refiere a por dónde entra la energía a la batería.

Acoplamiento en continua

Los paneles se conectan directamente a la batería, que lleva dentro su propio regulador con seguidores de máxima potencia (los MPPT). La batería gestiona el panel de principio a fin.

Es la opción más eficiente, porque la energía pasa por menos conversiones. Es también la típica de los equipos que se compran como conjunto: batería y paneles pensados para ir juntos desde el principio.

Acoplamiento en alterna

La batería se conecta a la red eléctrica de casa, no a los paneles. No ve el panel: ve un enchufe. Carga de lo que sobra en la instalación doméstica y descarga cuando hace falta.

Es menos eficiente que la continua, porque hay una conversión más por el camino, pero tiene una ventaja decisiva: funciona con cualquier instalación que ya exista, sin tocar el cableado de los paneles.

Híbrido

Admite las dos vías a la vez: paneles en directo y carga desde la red. Es lo que montan casi todos los equipos actuales de autoconsumo doméstico, y es lo más flexible, porque te deja empezar por donde quieras y añadir lo otro después.

En las fichas de producto indicamos el tipo de acoplamiento de cada modelo, junto con la entrada solar máxima en vatios y el número de MPPT, que es lo que determina cuántos paneles y en qué orientaciones puedes conectar.

Ya tengo placas instaladas, ¿puedo añadir una batería?

En la mayoría de los casos sí, pero hay que mirar dos cosas antes.

Cómo están conectadas tus placas. Si tienes un microinversor (lo habitual en kits enchufables y en instalaciones de balcón), tus paneles ya entregan corriente alterna. Ahí necesitas una batería de acoplamiento en alterna o híbrida. Una batería puramente de continua no te sirve sin rehacer la conexión.

Cuánto te sobra de verdad. Mira tu factura o tu aplicación de monitorización y busca la energía vertida a la red. Ese número, y no la potencia instalada, es el que dice cuánta batería tiene sentido. Si viertes 2 kWh al día, una batería de 10 kWh no se va a llenar nunca y estarás pagando capacidad que no usas.

Lo hemos desarrollado paso a paso en la guía de dimensionado, y si quieres estimar producción antes de tener datos propios, puedes usar la calculadora basada en PVGIS, la herramienta oficial de la Comisión Europea.

No tengo placas, ¿tiene sentido la batería sola?

Puede tenerlo, y es una posibilidad que mucha gente desconoce. Una batería que carga desde la red aprovecha las horas baratas de una tarifa con discriminación horaria: se llena cuando la electricidad está barata y descarga cuando está cara. No generas energía, pero la compras mejor.

Es la única vía de autoconsumo real en un piso sin balcón orientado, sin terraza o sin permiso de la comunidad para instalar nada. Tenemos agrupadas las que admiten esta forma de funcionar en baterías sin placas solares.

La condición es tener una tarifa por horas con diferencia suficiente entre tramos. Con tarifa plana, este planteamiento no aporta nada.

Qué mirar antes de comprar

Estos son los datos que de verdad diferencian un equipo de otro. Los publicamos en todas nuestras fichas para que puedas comparar sin tener que buscarlos.

• Capacidad en kWh: cuánta energía almacena. Es el dato que más mira todo el mundo y no siempre el más importante.
• Capacidad máxima ampliada: hasta dónde llega añadiendo módulos. Decide si el equipo te acompaña cuando cambien tus necesidades.
• Potencia de salida en vatios: cuánto puede entregar a la vez. De poco sirven 10 kWh si solo salen a 800 W y tu casa pide 2.000.
• Respaldo ante apagones y su potencia: son dos datos distintos. Que tenga respaldo no dice cuánto aguanta ni qué puede mover.
• Entrada solar máxima y número de MPPT: cuántos paneles admite y si pueden ir en orientaciones distintas.
• Carga desde la red: si puede llenarse sin sol. Amplía mucho los escenarios en los que ahorra.
• Ciclos declarados: cuántas cargas y descargas completas da el fabricante por buenas. Entre 6.000 y 10.000 es lo habitual en química LFP.
• Temperatura mínima de carga: el dato que casi nadie publica y que importa en España más de lo que parece. Si el equipo va a estar a la intemperie en zona fría, decide si carga en invierno o se queda parado.
• Protección IP: si puede vivir fuera y en qué condiciones.

Cuándo no compensa

Conviene decirlo con la misma claridad que lo demás. Una batería no es una buena compra si:

• Apenas viertes energía a la red. Si ya consumes casi todo lo que produces, no hay excedente que guardar y la batería no tiene trabajo.
• Tu consumo es de día y estás en casa a mediodía. Ya estás aprovechando la producción en directo, que es lo más eficiente que hay.
• Tienes tarifa plana y no piensas cambiarla. Desaparece medio argumento: el de comprar barato para gastar en hora cara.
• Estás dimensionando por si acaso. Comprar de más sale caro y no se recupera. Es mejor empezar por lo razonable con un equipo ampliable y añadir después con datos reales. Cuándo tiene sentido ampliar lo explicamos en la guía de expansiones.

Lo que dice la normativa

El autoconsumo en España está regulado por el Real Decreto 244/2019. Para una instalación doméstica con batería hay dos puntos que importan.

El primero es el umbral de 800 VA, que está en la instrucción técnica ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, apartado 4.3, y no en el RD 244/2019 como se repite a menudo. Ese umbral determina cuándo la instalación necesita circuito dedicado y los trámites asociados. Por debajo, el procedimiento es notablemente más sencillo.

El segundo es que las modalidades sin excedentes, en las que un dispositivo impide verter a la red, están exentas de los permisos de acceso y conexión con independencia de la potencia. Es lo que se conoce como vertido cero.

Lo hemos desarrollado entero, con las fuentes oficiales, en la guía de normativa de baterías y kits solares.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas baterías necesito para mis placas solares?

No se calcula por número de placas, sino por la energía que te sobra al día. Mira los kWh vertidos a la red en tu factura o en tu aplicación de monitorización y busca una capacidad parecida a esa cifra. Si viertes 3 kWh diarios, una batería de entre 2 y 4 kWh trabajará prácticamente todos los días.

¿Puedo poner una batería a unas placas solares que ya tengo?

Sí, siempre que elijas una de acoplamiento en alterna o híbrida. Esas cargan desde la instalación eléctrica de casa y no requieren tocar el cableado de los paneles. Si tus placas llevan microinversor, esta es la única vía.

¿Qué batería necesito para 4 placas solares?

Cuatro paneles de unos 400 W suman 1.600 W de pico. En España eso da una media anual del orden de 6 a 8 kWh al día, con bastante diferencia entre un día de julio y uno de diciembre. Lo que decide la batería no es esa producción sino qué parte no consumes en el momento: si aprovechas la mitad en directo, hablamos de una batería de entre 3 y 5 kWh. Comprueba además que la entrada solar máxima del equipo admita esos 1.600 W.

¿Cuánto dura una batería de placas solares?

Los fabricantes declaran entre 6.000 y 10.000 ciclos completos en las baterías de química LFP, que son las que montan los equipos domésticos actuales. Con un ciclo diario, eso son del orden de 16 a 27 años de uso. La garantía comercial es otra cosa y suele moverse en los 10 años.

¿La batería me da luz si hay un apagón?

Solo si tiene salida de respaldo, y únicamente para lo que conectes a esa salida concreta, hasta la potencia que entregue. No alimenta la casa entera. Hemos agrupado los modelos que sí lo hacen en baterías anti-apagón.

¿Cuánto se ahorra de verdad con una batería solar?

Depende de tu tarifa, de tu curva de consumo y de cuánto excedente tengas. Hicimos el cálculo completo, con números y sin redondear a favor, en cuánto ahorra de verdad una batería solar.

Tornasol Energy, Towards Energy Autonomy